Vin, cowboy și rechini de balenă o mare evadare în Baja California

Începeți aventura mexicană în winelands de Valle de Guadalupe, înainte de a vă aventura în țara de cowboy. Apoi, du-te la Bahía de los Ángeles pentru a asista la "acvariul mondial", apoi du-te pentru a explora orașele coloniale. În cele din urmă, duceți-vă la apele azure din La Paz, în sudul peninsulei.

Acest articol a apărut în ediția din 2008 a revistei Lonely Planet în vara anului 2018.

Vița se întinde spre dealurile nordice ale Valle de Guadalupe, pe drumul spre Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Mănâncă, bea și fi fericit în mijlocul dealurilor din țara de vin din Baja California.

Pe măsură ce soarele se înalță în spatele copacilor sălbatici, aruncând umbre lungi pe podgoriile Mogor-Badan, Paulina Deckman reamintește despre prima dată când a venit aici să mănânce. A fost acum șase ani, și cina a fost atât de bună încât sa căsătorit cu bucătarul. Drew, soțul ei, jucată de Michelin, tocmai a deschis-o pe el en Mogor de la Deckman ca un loc în aer liber pentru a prezenta cele mai bune din carnea proaspătă a fructelor și fructelor, alături de fructele de mare din portul Ensenada din apropiere. "Pentru soțul meu și pentru mine, acesta este Disneylandul ingredientului", spune Deckman. - Noi servim în restaurantul nostru recompensa Baja.

Baja California Valle de Guadalupe este un loc special pentru mâncare și vin. Este răcit de Oceanul Pacific, cu un microclimat similar cel al Mediteranei. Este un climat care face ușor să crească lucrurile. Vremea este temperată, iar dealurile sunt verzi. Squint și ați putea crede că sunteți în Toscana. Bateți prea mult vin local și ați putea crede că v-ați trezit în Valea Napa.

Vinificația Adobe Guadalupe în stil hacienda © Justin Faulkes / Lonely Planet

Apoi sunt fructele de mare. În fiecare dimineață, în Ensenada, stridiile, creveții, marlinul, crabul, tonul și multe altele sunt adunate pe tarabe la Mercado de Mariscos. Făcând o plăcuță de scallops perle alb, Deckman note: "Acestea sunt o semnătură din Baja California. Sunt așa de proaspeți că ar fi fost în apă dimineața asta.

Deckman ia filosofia dintre fermă și masă cu un pas mai departe. În loc să aducă ferma la plăcile de mese, își aduce fermierii la restaurant. Toată lumea se mănâncă în aer liber, sub umbra pinilor, cu mirosul de sobe de bucătărie din lemn în aer. "Uneori oamenii se plâng de muște, dar suntem în fermă și trebuie să înțelegem contextul", spune Deckman, pe măsură ce îndepărtează cu ușurință unul de la o tavă de stridii. "Putem servi mâncare fantezie, dar nu este un loc fantezist."

Deckmans sunt susținători vocali ai mișcării lente a alimentelor, care este necesară pentru o obsesie cu restaurantele fast-food. "Aici, lanțurile noastre alimentare sunt cât mai scurte posibil", spune ea. "Încercăm să fim un restaurant cu kilometri zero. Tot ceea ce produce ferma, servim.

Tostados cu verde ceviche la TrasLomita în Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Alte restaurante din vale își urmează conducerea. TrasLomita din apropiere are, de asemenea, propriile ingrediente de creștere a plantațiilor de legume și de legume, la podgoria sora lor, Finca La Carrodilla. Bucătarul de semnături al bucătarului Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, combină cubul fin jicama (Scoică mexicană) și galbenă de pe piața de pește cu coriandru de casă. La Fauna recent deschisă la hotelul de tip boutique Bruma, bucătarul David Castro Hussong oferă o reimaginare modernă a mâncărurilor de confort mexican.

Clima văii face de asemenea un loc deosebit de bun pentru a face vin. Potențialul Valle de Guadalupe a fost reperat la începutul anului, iar conquistadorul Hernán Cortés a cerut viță de vie din Spania încă din 1521. Cu toate acestea, numai în ultimul deceniu au început să înflorească vinăriile. Acest lucru lasă mult spațiu pentru inovare.

La Decantos Vínícola, Alonso Granados a inventat prima fabrică din lume fără o singură pompă electronică. El crede că pompele pot strica gustul tratând vinul prea gros, astfel încât sistemul său se bazează doar pe un proces de decantare. În timp ce este evanghelic cu privire la inovația sa, misiunea sa este de a demistifica procesul de vinificație pentru clasa emergentă de mexicani care doresc să aibă o sticlă de roșu alături de cerveza, tequila și mezcal. "Nu numai producția pe care o facem aici", spune el. "Vrem ca oamenii să viziteze și să se distreze. În vremurile vechi, vinul era numai pentru regi. Aceste zile, este pentru toată lumea.

În urma pașilor tatălui său, Marcial Ruben Arce Villavicencio a fost un cowboy toată viața lui © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín și San Pedro Mártir

Explorați inima robustă și intactă a peninsulei, unde în continuare se plimbă condorii și cowboy.

Marcial Ruben Arce Villavicencio a fost opt ​​prima dată când a stat pe un cal. A aprins și a aruncat-o, dar sa întors în șa. Patruzeci și șase de ani mai târziu, încă mai călărește. El a fost un cowboy toată viața lui, la fel ca tatăl său și bunicul său.

Ferma Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, este la sud de San Quintín și găzduiește 250 de vaci care se rătăcesc liber peste cele 2.700 de hectare. Arce Villavicencio și ceilalți cowboy au nevoie de trei luni să le rotunjească, timp în care ei o să mănânce și să mănânce sub stele. Ei fac multe lucruri de modă veche aici, în inima prăfuită a orașului Baja California. De la o vârstă fragedă, cowboyii trebuie să învețe să fie la îndemână cu o funie. "Când un animal este sălbatic, trebuie să-l lasoști", explică Arce Villavicencio. Acesta este unul dintre cele mai dificile lucruri de învățat. Este ceea ce face să îngrijești atât de multe animale greu. E ca și cum ai avea sute de copii.

Cel puțin el poate conta pe propriul său fiu credincios Algodón (Bumbac). Calul criollo de culoare verde va rămâne cu el mult timp după ce vacile au fost exportate dincolo de graniță în S.U.A., unde acestea merită mai mult de 800 USD fiecare. Arce Villavicencio susține că vacile lui merită fiecare bănuț. "Acest loc de muncă este satisfăcător, dar procesul de îngrijire a unei vaci este o responsabilitate", spune el. "Trebuie să le dai o viață bună, să-i lăsați să alerge și să fie fericiți. Când mănânci friptura, vei ști cu aromă dacă te-ai descurcat bine.

Arce Villavicencio nu-și face griji că o agricultură comercială mai eficientă din punct de vedere al costurilor poate ucide într-o bună zi modul său de viață. "Nu ne temem de concurență din fermele așa, pentru că noi credem că oamenii prețuiesc mai mult acest lucru".

Marcial și fiul său demonstrează cum să leagă un lasso © Justin Faulkes / Lonely Planet

Cu Arce Villavicencio, care își vânează vacile prin poalele muntelui, Sierra de San Pedro Mártir se ridică în spatele lui la orizont. Gama de munți găzduiește un parc național de 170.000 de hectare, care este un sanctuar pentru oi bighorn și caprior de mule, precum și pentru cougars, bobcats și coyotes. Pădurile de pădure groase, punctate ocazional de stânci abrupte, fac mediul perfect pentru excursioniști și călători.

În partea de sus a parcului se află mai multe telescoape adânci care alcătuiesc Observatorul Național Astronomic. Locația a fost aleasă din cauza lipsei de acoperire a norii pe timp de noapte și a poluării ușoare, ceea ce înseamnă că astronomii profesioniști și stargazerii amatori pot vedea vasta Cale Lactee. Și asta nu este singura viziune impresionantă care trebuie văzută mai sus. Aproape de intrarea în parc este un excursie stâncoasă unde se adună consorții din California. În cele mai multe locuri, doar păsările grațioase pot fi văzute circulând în aer, dar aici se împotmolează deasupra capului, aripile lor uriașe făcând un zgomot sparge în timp ce acestea alunecă în jos.

Înapoi în fermă, Arce Villavicencio tinde spre propriile animale. Apoi, cu ultima lumină a zilei ce se estompează, își ia locul pe o canapea veche afară pentru a deschide câteva beri cu fiul și cumnatul său. "Nu-mi pot imagina plecarea în altă parte", spune el. "Nu facem asta pentru turism. Acesta este modul în care trăim. Dacă doriți să aflați despre ferme și stilul de viață cowboy, atunci acesta este cel mai bun loc pentru a veni, pentru că nu ne prefacem. Acesta este locul special în acest loc.

O suprafață de rechin de balenă în Marea Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Împingeți-vă în lumea naturală prin înot cu rechini de balenă și leii de mare în Marea Cortez.

La început este doar o umbră care se mișcă în apă. Se pare imposibil de mare: 26, poate 30 de picioare. Verificați sub suprafață și puteți să vă întâlniți cu mai mult de 20 de tone de mușchi și cartilagiuni cu aripioare - gura largă suge în plancton pe măsură ce ajunge până la lumină, remorcile agățându-se de corpul său alb, cursa grațioasă din aripile sale uriașe, în timp ce se alunecă prin apă. Se misca indeajuns, avand o medie de aproximativ 3 km / h, astfel incat pentru putin timp puteti inota alaturi de ea, lovindu-va din greu avorturile pentru a tine pasul. Nu este doar un pește mare, ci cel mai mare pește dintre ei: rechinul balenelor.

Este o priveliște maiestuoasă într-un loc care este depășit cu atracții maiestuoase. Marea Cortez, banda de apă de o sută de mile între Baja California și continentul mexican, a fost favorită de marele conservator al oceanului, Jacques Cousteau. El a numit-o "acvariul mondial". Este acasa o vasta panoplie de creaturi marine, cu aproximativ 900 de specii de peste si 32 de specii de mamifere marine care traiesc, mananca si cresc aici.

Nu este neobișnuit să observi țestoase marine, raze manta și chiar balene cenușii. Poți să înoți cu leii de mare, care coacă și se biciuiesc ca un pachet de câini acvatici, iar pescarii vin aici în căutarea unui căței galbeni, a unui sniper și a unui grupar. Pescuitul este atât de bun, chiar și păsările se alătură. Pelicani maro și boobies albastru-picioare soar prin aer și apoi brusc scufundare, freefalling out din cer și smulgând prada lor.

Este vorba despre experiențe ca acestea care au încurajat-o pe Ricardo Arce să-și înceapă compania de turism de scufundări în orașul natal Bahía de los Ángeles. "Am crescut aici si am scufundat timp de 21 de ani", spune el. "Am vrut ca oamenii să aibă aceleași experiențe ca și mine." Bahía de los Ángeles este un oraș mic de pescuit de doar 800 de persoane, lângă munții din Sierra de San Borja. Izolarea sa face ca acesta să fie un loc perfect pentru a se apropia de multe minuni ale Mării Cortez.

Întrucât un grup turistic revine cu barca după o zi pe mare, orașul este abia vizibil pe malul mării. "O zi obisnuita inseamna sa te ridici mai devreme pentru a face un tur, apoi sa ai o viata refrigerata", spune Arce cu o ridicare din umeri. Este un loc relaxant.

Guillermo's Hotel este o opțiune excelentă de cazare tip boutique pentru a scăpa de stațiunile comerciale © Justin Faulkes / Lonely Planet

Acest lucru nu sa întâmplat din întâmplare. Comunitatea din Bahía de los Angeles se reunește în mod constant pentru a lupta împotriva planurilor de a transforma orașul într-o stațiune mai comercială. Suntem preocupați de dezvoltare. Ne îngrijorează ", spune Arce. "Credem că zona a fost conservată foarte bine, așa că nu vrem să crească atât de mult. Au fost multe proiecte care au încercat să intre aici, dar ca o comunitate nu le-am dorit. Suntem foarte selectivi în legătură cu tipul de turism pe care vrem să-l atragem. Nu vrem spărgătorii de primăvară sau mulțimea partidului. Vrem doar oameni care sunt cu adevărat interesați să cunoască natura.

Locuri ca Bahía de los Ángeles sunt extrem de importante pentru că rechinul de balenă este o specie pe cale de dispariție. Arce este membru al unui grup local de conservare, Pejesapo, care din 2008 a lucrat pentru conservarea habitatului rechinului balenelor și numărarea lor. Rechinii sunt cel mai frecvent văzuți între iunie și decembrie, iar la vârful sezonului Arce a văzut până la 55 de persoane într-o singură zi. "E un teren bun de hrănire aici", explică el. "Credem că au mâncat plancton, dar filmând-i aici am aflat că mănâncă și pești mai mari".

Există doar câteva hoteluri foarte mici în oraș, ceea ce înseamnă că pentru cea mai mare parte a anului există probabil mai mulți rechini de balenă decât turiștii. Arce este fericit să o țină așa. "Încercăm să stabilim un exemplu pentru următoarea generație despre cum ar trebui să faceți lucrurile", spune el. "Vrem să le arătăm că așa protejați mediul."

Orașul Loreto este plin de culoare și de caracter © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio și Loreto

Descoperă istoria incredibilă prin bisericile construite de misionarii iezuit în secolele XVII și XVIII.

Soarele de după-amiază se bate pe fațada albă a lui Misión San Ignacio, ușa misiunii spaniole se deschide. Gardianul bisericii, Francisco Zúñiga, trece prin gesturi spre lemnul vechi. "Acesta este original, spune el, din 1728."

Asta face ușa mai veche decât multe orașe aici, în Baja California. Cel mai mare oraș de pe peninsula, Tijuana, a fost fondat în 1889. În timp ce istoria nativă aici este lungă - există picturi peșteri ale poporului Cochimí, despre care se crede că datează încă din urmă cu 7.500 de ani în urmă - istoria așezărilor moderne nu începe până la sosirea misionarilor iezuit din Mexic continentală în 1683. A fost 1697 înainte de a înființa primul oraș spaniol pe peninsula, Loreto, o unitate de 3½ ore de la sud de San Ignacio.

Au venit cu barca de la Sinaloa, nesiguri dacă se apropiau de o insulă sau de o peninsulă. Primii au aterizat la La Paz, dar au fost conduși spre nord de locuitorii din provincia Pericúes și Guaycura și au ajuns în cele din urmă lângă Loreto. Prima lor încercare de a construi o biserică, Misión San Bruno, a fost abandonată în 1685 din cauza lipsei de alimente și apă.

Misiunea de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

În 1697, un alt grup iezuit, condus de preotul italian Juan María de Salvatierra, a sosit la Loreto și a încercat din nou să construiască o misiune. Această biserică, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó sau Misiunea Loreto, sa dovedit mai reușită, iar așezarea a devenit primul teritoriu spaniol pe peninsula - și baza de la care misionarii și-au extins munca evanghelică în întreaga regiune. Biserica se află încă în Loreto, alături de un muzeu dedicat istoriei iezuiților. Cu toate acestea, așa cum explică custodele muzeului Hernán Murillo, misionarii care au făcut-o la fel de departe ca San Ignacio au văzut o scădere a numărului de turme datorită unui pericol neprevăzut care se va repeta de-a lungul continentului.

"Există o expresie aici:" Clopotele care numesc vântul ", spune el." Misiunea San Ignacio a fost pornit de iezuiți și terminată de franciscani, dar până când au terminat misiunea, ei au văzut efectele occidentale sosind cu boli pe care localnicii nu le aveau imunitate. Până când misiunea a fost terminată, nu au mai rămas mulți oameni care să meargă la biserică, de aceea spunem că erau doar clopote care să zică vântul.

Barocul retablo în spatele altarului din Misiunea de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Astăzi, satul din jurul orașului Misión San Ignacio găzduiește doar 700 de persoane, în timp ce Loreto este un oraș mai mare de 15 000 de locuitori. Până în 1777, Loreto a guvernat întregul stat, care la acea vreme se întindea până în ceea ce este în prezent în SUA. O mare parte din arhitectura orașului poartă totuși această moștenire colonială. Loreto este ușor de explorat pe jos și este amenajat în jurul unei piețe centrale, Plaza Juárez. De acolo este doar o scurtă plimbare pe Avenida Salvatierra, cu arbori, la misiune. Reconstituită de mai multe ori după secole de pagubă de cutremur, ea păstrează o inscripție deasupra ușii, care atestă cât de important a fost o dată, traducând ca "biserica capului și mamei misiunilor din California de sus și de jos". Înăuntru, în spatele altarului, se află un retet baroc decorat elaborat, care a fost transportat aici cu mare cheltuială din Mexico City.

Pentru un oraș cu o istorie atât de bogată, Loreto este acum un loc liniștit. Pe masura ce dusmanul cade in Plaza Juárez, cuplurile stau in afara unui restaurant numit 1697 bea bere, in timp ce asculta un chitarist. Acestea privesc pătratul spre impunătoarea primărie colonială spaniolă. Sub cuvântul Loreto poartă o legendă de piatră, numind orașul Istoria capitalei de la Californias (Capitala istorică a californiilor). Dar acum, ca berea bea ei înșiși, este un oraș lăsat singur cu amintirile sale.

Plaja Balandra, pe Peninsula Baja Sur din La Paz, care se îndreaptă spre mica insulă Espiritu Santo la distanță © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Înotați-vă, caiac sau paddleboard drumul dvs. în jurul valorii de plaje cu nisip alb și de coastă stâncoase.

Soarele se scufunda deasupra cerului peste plaja Balandra, la 17 mile nord de La Paz, dar grupurile de prieteni si familii care au venit in timp ce se duc la o dupa-amiaza de duminica de la mare sunt hotarate sa scoata in evidenta ultimul moment al zilei căldură. Pe măsură ce se întâmplă mareea, doi bărbați își ridică masa de picnic din plastic din apă adâncă de gleznă și o duc la țărm, o sticlă jumătate goală de rom, echilibrată pe ea în mod precar.

Mai departe, pe plajă, un grup de acrobați adolescenți din Tijuana se rotește în rândul lor, aruncându-se unul pe celălalt, pirouetându-se în aer, până în mod inevitabil - probabil rezultatul prea multor Cervezas - le lipsește captura. Gimnasta căzută râde, trecând în nisipul moale, alb. Pompe americane de muzică pop de la un stereo nevăzut. Caiacele de verde și portocaliu se întorc în golf, ușor de observat împotriva mării turcoaz. Când se apropie apusul soarelui, cerul devine o nuanță miraculoasă de roșu. Chiar și norii par a fi vopsite în roz, ca și bomboanele din bumbac. Familiile se răsucesc, trasându-se spre capătul cel mai îndepărtat al golfului, pentru a fixa autoimunitățile obligatorii în fața balanței de ciuperci semnate de Balandra.

Pe măsură ce recuperează pârloasele maro-prăfuite cu cactuși de caron până unde au părăsit autoturismele, este ușor să vedem de ce oamenii sunt atrași de aici din Mexic, atras de nisipul alb și apa caldă și azurie. Un semn rupt de țiglă lângă niște umbrele de soare construite de guvern declară că erau "Hecho con Solidaridad,"făcute cu solidaritate. Este o plajă care salută toți cu brațele deschise.

Un paddleboarder explorând golful din jurul Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dimpotrivă, pe mare se află și alte plaje exclusive. Espíritu Santo, o insulă de 31 de kilometri pătrați în Marea Cortez, inelată de mangrove și formațiuni vulcanice, a fost declarată rezervație a biosferei UNESCO în 1995, iar numărul vizitatorilor este limitat cu atenție. Este oficial nelocuit, deși în anumite perioade ale anului este posibil să stați peste noapte pe insula Camp Cecil, o serie de corturi de safari amenajate cu paturi și mobilier reale pe lunga întindere a plajei La Bonanza. Bucătarii-chef Giovanni și Ivan servesc biletul excelent la Baja Med și pot organiza totul, de la caiac și snorkeling până la păsări și drumeții.

Espíritu Santo este o oră cu motorboat de la La Paz, și este comun pentru a vedea școli de delfini care se joacă în barca lui. Pentru cei mai aventuroși, este posibil, de asemenea, să ajungeți pe insulă cu caiac sau stand-up paddleboard. A doua zi în La Paz, pe o lungă întindere de plajă din fața orașului Malecón, instructorul de paddle Sergio García, de la Harker Board Co., oferă lecții entuziaste celor neinițiați. Un fost jucător de baschet profesionist din Chihuahua, sa mutat la La Paz acum șapte ani, desenat ca mulți alții de stilul de viață relaxat pe plajă.

Indiferent dacă sunteți un vagabond de pe plajă, un paddle pader sau un observator de viață sălbatică, coasta Baja este plină de comori pentru toți © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Am început să vizitez La Paz când aveam 16 ani", spune el, ținând un ochi atent la elevii săi în golf. "Știam că era un loc frumos, așa că am crezut mereu că aș vrea să mă întorc și să-mi fac viața aici. Este un oraș mic care crește rapid. Aveți o bună calitate a vieții aici, mai bine decât în ​​celelalte state din Mexic. Este un loc cu adevărat liniștit, liniștit și calm.